Пуск двигателя от внешних источников тока. Fiat Albea

Загорание индикатора «Check Engine» на приборной панели автомобиля Фиат может случиться при «троении» двигателя, перебоях в его работе, при отказе заводиться. Некоторые водители отмечали, что машина не набирает скорость больше 80 км/час.

Симптоматика проблемы

При горящем «Check Engine» на Фиат педаль газа начинает откликаться плохо, возникает повышенный расход топлива. Большинство автолюбителей сообщает о том, что индикатор загорался именно в морозную погоду, а после прогрева исчезал – но ненадолго. В сообщениях пользователей на форумах, посвящённых Fiat, есть много теорий, что приводит к появлению злосчастного «Джеки Чана».

Заметка. Интересен тот факт, что в некоторых случаях компьютерная диагностика не выявляет отклонений в работе двигателя. Хотя тут важно уточнить, выполнялась ли она в сервисе или в гараже любителями.

Отчего горит индикатор «Check Engine» и как его «потушить»

Причины загорания индикатора могут быть следующие:

Загрязненная дроссельная заслонка. Система вентиляции картера на многих моделей Фиат выбрасывает в дроссель масло. Особенно интенсивно это происходит при езде на низких оборотах двигателя.

Способы решения проблемы:

1. Контроль уровня масла (не допускать перелива);

2. Периодическая «прогазовка» автомобиля на трассе на больших оборотах ДВС;

3. Чистка заслонки с использованием специальных спреев (карбоклинеров).

Выход из строя датчика положения дроссельной заслонки. Если продолжать ездить с горящей ошибкой, вызванной этой неисправностью, то со временем автомобиль перестанет реагировать на педаль акселератора. Однозначно – меняем датчик.

Возможны и другие причины появления ошибки «Check Engine» на Fiat:

Загрязнение воздушного фильтра.
Неисправность механизма привода дросселя (обычно выходит из строя шаговый двигатель заслонки, сам механизм ремонтопригоден).
Подсос воздуха в систему (чаще всего происходит через шланг вакуумного усилителя тормозов).
Выход из строя одного из датчиков: температуры или абсолютного давления (не стоит менять их сразу, часто помогает их чистка).
Поломка лямбда-зонда.
Выход из строя катушки зажигания – ДВС при этом троит.

Исправят ситуацию в профессиональном автосервисе. Точно выявить причину поможет компьютерная диагностика. Считав коды и расшифровав их, можно решить, в какую сторону двигаться дальше.

Главная Ремонт электроники Автотехника

Особенности электрооборудования и системы управления двигателем автомобиля Fiat Albea (Дополнено)

Электрооборудование автомобиля Fiat Albea выполнено по однопроводной схеме, функцию второго провода выполняет кузов автомобиля.

Номинальное напряжение бортовой сети составляет 12,6 В, для защиты электрических цепей применяются плавкие предохранители.

В состав электрооборудования входят аккумуляторная батарея (АКБ), генератор, стартер, системы управления двигателем, освещением и световой сигнализациг ей, а также контрольно-измери-тельные приборы и дополнительное электрооборудование. Рассмотрим некоторые из перечисленных систем (узлов) более подробно. На рис. 1 показан фрагмент схемы электрооборудования автомобиля с узлами генератора, стартера и замка зажигания.

Рис. 1. Фрагмент схемы электрооборудования автомобиля с узлами генератора, стартера и замка зажигания

В табл. 1 приведена цветовая маркировка монтажных проводов электрооборудования автомобиля Fiat Albea.

Таблица 1. Цветовая маркировка монтажных проводов электрооборудования автомобиля Fiat Albea

Генератор В автомобиле установлен трехфазный генератор переменного тока со встроенным выпрямительным блоком на кремниевых диодах и интегральным регулятором напряжения. Он предназначен для питания потребителей автомобиля постоянным электрическим током и зарядки аккумулятора.

Конструктивно генератор состоит из статора и ротора. Статор выполнен в виде кольца из отдельных плотно спрессованных пластин из стали. На внутренней части конструкции имеется статорная обмотка, состоящая из трех катушек, расположенных под углом 120° по отношению друг к другу. Катушки этой обмотки разделены на три группы, в каждой группе они соединены между собой последовательно, а группы между собой — «звездой» (одни выводы трех групп соединены между собой, а другие подключены ко входу выпрямителя).

Выходное напряжение генератора зависит от частоты вращения ротора, магнитного потока, вырабатываемого обмоткой возбуждения, а так же от силы тока возбуждения. Интегральный регулятор напряжения обеспечивает стабилизацию выходного напряжения при изменении частоты вращения ротора и нагрузки. Стабилизация напряжения происходит за счет изменения тока в обмотке возбуждения методом коммутации цепи питания обмотки возбуждения регулятором напряжения. В табл. 2 приведены примеры наиболее вероятных неисправностей генератора и причины их возникновения.

Таблица 2. Неисправности генератора и причины их возникновения

Стартер

Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока с электромагнитным тяговым реле и обгонной муфтой. Питание стартера в режиме запуска двигателя осуществляется непосредственно от аккумуляторной батареи. При подаче напряжения с контактной группы замка зажигания на контакт «50» тягового реле стартера, он посредством рычага с вилкой перемещает по оси стартера обгонную муфту и, тем самым, механически соединяет шестерню на валу стартера с венечной шестерней маховика. Одновременно замыкаются контакты тягового реле, при этом напряжение подается на обмотку якоря и статора стартера. В табл. 3 приведены типовые неисправности перечисленных выше узлов и причины их возникновения.

Таблица 3. Типовые неисправности системы запуска двигателя и причины их возникновения

Блоки предохранителей Плавкие предохранители размещены в блоках реле и предохранителей, расположенных в моторном отсеке и салоне автомобиля (рис. 2, 3).

Рис. 2. Место размещения блока предохранителей в моторном отсеке

Рис. 3. Место размещения блока предохранителей в салоне автомобиля

На корпусах предохранителей имеется маркировка номинального тока. При замене предохранителя другим следует устанавливать предохранитель того же номинала. На внутренней стороне крышек блоков предохранителей нанесены графические символы принадлежности предохранителя к той или иной цепи. Цепи, защищаемые предохранителями, и их номинальные значения приведены табл. 4. Соединение различных систем электрооборудования автомобиля, таких как освещения, зажигания, световой сигнализации, контрольно-измерительных приборов и т.д. осуществляется посредством жгутов проводов с разъемами. Освещение В систему освещения автомобиля входят следующие элементы: — фары, габаритные фонари с указателями поворотов, узел регулировки фар (указанные элементы конструктивно объединены в передние блок-фары); — передние проти вотуманные фары; — задние блок-фары, в составе которых имеются противотуманные фонари, фонари стоп-сигнала и заднего хода, фонари указателя поворота; — освещение салона. Системы освещения управляются с помощью многофункциональных переключателей, расположенных на рулевой колонке. Возможные неисправности системы освещения зачастую связаны с выходом из строя ламп и плавких предохранителей. При замене неисправных ламп необходимо устанавливать лампы той же мощности (указана в руководстве по эксплуатации автомобиля). В случае проявления неисправностей, связанных с освещением автомобиля, в комбинации приборов загорается контрольная лампа. В современных модификациях автомобиля одновременно с контрольной лампой на многофункциональном дисплее появляется сообщение, информирующее о неисправности одного из световых приборов. В состав комбинации приборов и контрольных ламп также входит многофункциональный дисплей, который отображает следующую информацию: — сообщение о предстоящем техническом обслуживании (ТО) автомобиля (остаток пробега до очередного ТО, расчетный день и месяце включением контрольной лампы); — информацию маршрутного компьютера (общий пробег, средняя скорость, расход бензина и т.д.);

— меню настройки; — сообщение о неисправностях; — дату, текущее время, наружную температуру, пробег (общий, суточный); — информацию при проведении диагностики. Сообщения о неисправностях, выводимые на многофункциональном дисплее, сопровождаются звуковым сопровождением и включением контрольной лампы в комбинации приборов. Система распределенного впрыска топлива Рассмотрим устройство, принцип работы и диагностику системы распределенного впрыска топлива в автомобилях Fiat Albea. На этих автомобилях используется система распределенного впрыска под нормы токсичности Евро-3.

Рис. 4. Упрощенная электрическая схема системы распределенного впрыска топлива автомобиля Fiat Albea под нормы токсичности Евро-3 модельного ряда 2008 года

На рис. 4 показана упрощенная электрическая схема системы распределенного впрыска топлива автомобиля Fiat Albea под нормы токсичности Евро-3 модельного ряда 2008 года, с электронным управлением дроссельной заслонкой . Системой распределенного впрыска управляет электронный блок управления (ЭБУ). Он управляет подачей топлива, моментом зажигания, частотой вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, работой системы охлаждения двигателя, муфтой компрессора кондиционера и формирует необходимые сигналы для маршрутного компьютера. Кроме того, ЭБУ обеспечивает необходимое соотношениє воздушно-топливной смеси в камере сгорания двигателя. Также ЭБУ выполняет обмен информацией со штатной сигнализацией (иммобилайзером) для запрещения несанкционированного, запуска двигателя. В системе распределенного впрыска топлива автомобиля применяются датчики, которые регистрируют общие характеристики того или иного узла, с дальнейшей подачей сигналя на ЭБУ. Используются датчики разных типов:потенциометрические(ре-зистивные), электромагнитные, пьезоэлектрические и другие. Для снижения токсичности выхлопных газов в системе управления двигателем на автомобиле в выпускной трубе установлен каталитический нейтрализатор (катализатор), он предназначен для снижения содержания в отработанных газах вредных химических веществ: окиси углерода, углеводородов и оксидов азота.

Рис. 5. Устройство катализатора и места установки датчиков

На рис. 5 показано устройство катализатора и места установки датчиков. Конструктивно он состоит из тонкого металлического корпуса, как правило, из нержавеющей стали и керамической пористой решетки (соты), стенки которой покрыты металлами платиновой группы (платина, палладий,родий).

Непосредственно в приемной трубе перед каталитическим нейтрализатором установлен датчик кислорода (лямбда-зонд), а диагностический датчик установлен после нейтрализатора. С помощью этих датчиков ЭБУ контролирует эффективность работы нейтрализатора и регулирует параметры воздушно-топливной смеси. Работа системы распределенного впрыска топлива автомобиля Fiat Albia во многом схожа с работой системы распределенного впрыска топлива автомобилей, семейства ВАЗ-11183 «Лада Калина» и ВАЗ-2170 «Лада Приора» . Бортовая система диагностики во время работы двигателя постоянно контролирует состояние и работу каталитического нейтрализатора, при возникающих сбоях или неисправностях ЭБУ включает лампу индикатора неисправности, расположенную на приборном щитке. Неисправности каталитического нейтрализатора могут быть вызваны несколькими причинами: — пропуском воспламенения в одном или нескольких цилиндрах по вине механической части двигателя, неисправностью форсунок, системы зажигания; — использованием некачественного топлива. При нормальной работе всей системы управления двигателем катализатор имеет ресурс около 100 000 км пробега.

Диагностика системы распределенного впрыска, отыскание и устранение неисправностей Диагностика системы распределенного впрыска топлива автомобилей Fiat Albea выполняется в следующей последовательности: — из памяти ЭБУ считывают коды ошибок; — стирают из памяти ЭБУ коды ошибок; — проверяют работу двигателя; — устраняют неисправности. Для проведения диагностики можно использовать специализированный диагностический переносной тестер или персональный компьютер, оснащенный специализированным программным обеспечением. Тестер или компьютер подключается к диагностическому разъему, размещенному в блоке реле и предохранителей в салоне автомобиля. На рис. 6 показан общий вид диагностического прибора,реализованного на базе ноутбука.

Рис. 6. Диагностический прибор на базе ноутбука

Проверка компонентов системы распределенного впрыска Проверку и выявление неисправностей компонентов системы распределенного впрыска начинают с контроля напряжения на клеммах АКБ на запущенном двигателе, оно должно находиться в пределах 13,8…14,2 В. Во время проведения проверки и поиска неисправности следует отключить все дополнительное оборудование (освещение, вентилятор радиатора системы охлаждения не должен работать, при комплектации автомобиля кондиционером он также должен быть отключен, автомобильная встроенная музыкальная аппаратура и т. д. должны быть выключены). После этого производится считывание кодов ошибок неисправности, поиск и их устранение. Ниже приводятся примеры отказов и коды ошибок некоторых компонентов системы распределенного впрыска автомобиля.

Датчик давления/температуры воздуха (коды ошибок Р0105-Р0108, Р0110-Р0113) Этот комбинированный узел состоит из датчика давления и датчика температуры. Он установлен непосредственно в воздушном потоке перед дроссельным патрубком. Датчик давления барометрического типа, он измеряет разность между атмосферным давлением и давлением во впускном патрубке. Датчик имеет линейную характеристику зависимости выходного напряжения (0,4….4,5 В) от измеряемого давления (0,025….0,100 мПа). ЭБУ по показаниям датчика оценивает нагрузку на двигатель и корректирует угол опережения зажигания. Температуру воздуха во впускном патрубке регистрирует датчик температуры. Этот датчик резис-тивного типа, его сопротивление изменяется в зависимости от температуры воздуха — при низкой температуре датчик имеет высокое сопротивление. Показания датчика температуры воздуха используются ЭБУ для установки момента зажигания. Конструктивно датчик температуры встроен в корпус датчика давления. В случае неисправности барометрической части датчика ЭБУ устанавливает стандартное значение давления.

Датчик температуры охлаждающей жидкости (коды ошибок Р0115-Р0118) Этот датчик установлен в патрубке системы охлаждения, корпус датчика находится непосредственно в потоке охлаждающей жидкости двигателя. Датчик представляет собой терморезистор. ЭБУ рассчитывает температуру по падению напряжения на датчике, высокий уровень напряжения соответствует холодному двигателю, а низкий — прогретому. Датчик проверяют с помощью омметра, при этом разъем от датчика отключают. Сопротивление датчика должно быть в пределах 0,5…1,5 кОм. Датчик положения дроссельной заслонки (коды ошибок Р0120-Р0123) Этот датчик потенциометричес-кого типа, он установлен на корпусе дроссельного патрубка и механически соединен с осью дроссельной заслонки патрубка. Сопротивление датчика изменяется в зависимости от угла открытия дроссельной заслонки. Проявление неисправности датчика может быть различным: нестабильная работа двигателя на холостом ходу, отсутствие увеличения оборотов двигателя при нажатии на педаль акселератора и т. д. Если датчик положения дроссельной заслонки выходит из строя, ЭБУ регистрирует код ошибки и автоматически выставляет номинальные обороты двигателя для того, чтобы обеспечить движение автомобиля до ближайшей станции ТО. Датчик кислорода (коды ошибок Р0130-Р0135) и диагностический датчик кислорода (коды ошибок Р0136-Р0141) Датчик кислорода имеет в своем составе чувствительный элемент, способный генерировать напряжение в пределах 55…980 мВ в зависимости от содержания кислорода в отработанных газах и температуры чувствительного элемента. Для быстрого разогрева чувствительного элемента датчика после запуска двигателя и выхода на заданную температуру в состав датчика входит нагревательный элемент, которым управляет ЭБУ. Номинальная рабочая температура датчика кислорода составляет ЗОСГС. Корпус катализатора закрыт защитным экраном, выполненным из алюминиевых сплавов, данное конструктивное решение принято для удержания теплоотдачи и пожарной безопасности. Во время работы датчика кислорода, его выходное напряжение изменяется от низкого (85…250 мВ) до высокого (680…950 мВ). Низкий уровень напряжения соответствует бедной смеси (наличие кислорода в отработанных газах), а высокий уровень — богатой смеси (малое содержание кислорода). Выходное напряжение диагностического датчика кислорода на исправном нейтрализаторе должно находиться в пределах 600…800 мВ. Первыми признаками неисправности датчика кислорода может быть повышение расхода топлива и ухудшение динамики автомобиля, возможна неустойчивая работа двигателя на холостом ходу. Датчик положения коленчатого вала (коды ошибок Р0335 — Р0344) Датчик положения коленчатого вала электромагнитного типа, он установлен на крышке привода распределительного вала на расстоянии 1±0,5мм от вершины зубцов шкива коленчатого вала.

Шкив коленчатого вала имеет 58 зубцов, расположенных по окружности. При вращении коленчатого вала зубцы диска изменяют магнитное поле датчика, создавая импульсы, которые подаются не ЭБУ. Отказы датчика зачастую связаны с увеличением зазора между датчиком и вершинами зубцов шкива или с отказом самого датчика. Неисправности системы подачи топлива Система подачи топлива включает в себя электробензонасос, топливную рампу в сборе с четырьмя форсунками, регулятором давления топлива,топливный фильтр. Работой электробензонасоса и форсунок управляет ЭБУ. Электробензонасос турбинного типа, он содержит датчик уровня топлива. Код ошибки системы топ-ливоподачи Р0185-Р0193. Рампа форсунок представляет собой полую планку с установленными на ней форсунками и регулятором давления. Форсунки установлены одной стороной в рампе, а другой — в отверстия впускной трубы, герметичность соединений обеспечивается уплотнительными кольцами. Конструкция форсунки представляет собой электромагнитный клапан, управляемый сигналом с ЭБУ. Через этот клапан под давлением впрыскивается топливо во впускную трубу. Код ошибки работы форсунок Р0200-Р0214.

Во время диагностики системы топливоподачи обязательно следует проверить целостность предохранителей № 4 и 6, размещенных в блоке реле и предохранителей моторного отсека.

Литература 1. А. Тюнин. «Диагностика электронных систем управления двигателя легковых автомобилей», «СОЛОН-ПРЕСС», 2007 г. 2. Н. Пчелинцев. «Работа электронного модуля дроссельного патрубка для систем управления двигателем «Евро-3» и «Евро-4″», «Ремонт и Сервис», 2009, № 8, с. 46-49. 3. Н. Пчелинцев. «Диагностика системы управления двигателем автомобилей ВАЗ-11183 «Лада Калина» и ВАЗ-2170 «Лада Приора»». «Ремонт и Сервис», 2008, № 2, с. 43-48.

06.01.2019

Бюджетный субкомпактный седан разработанный концерном FIAT для рынков Турции и Восточной Европы. Как и водится бюджетникам, данная модель имеет довольно простую конструкцию, минимальное количество электроники, скромное оснащение и приемлемый ценник. Несмотря на небольшую стоимость Альбеа так и не стала по-настоящему народным автомобилем по нескольким причинам. Во-первых, эта модель является прямым конкурентом одного из самых продаваемых авто в СНГ – Рено Логан. Во-вторых, у нас многие скептически относятся к авто марки Фиат, считая, что они ненадежны и дороги в обслуживании. А вот так ли это на самом деле сейчас и попробуем разобраться на примере Фиат Альбеа с пробегом.

Немного истории:
Идея создать недорогой автомобиль для развивающихся стран у руководства компании Фиат возникла в середине 90-х, а для ее воплощения был создан проект №178 «Palio». Для эксперимента был выбран рынок Латинской Америки, под который и создавался новый автомобиль. Практически со старта продаж новинка стала довольно популярной, а объемы продаж превосходили все ожидания, поэтому в компании стали задумываться о начале производства данной модели в Восточной Европе. Однако, авто предназначенное для Латинской Америки, своим качеством и уровнем безопасности не соответствовало новому рынку, из-за этого итальянцам пришлось начать разработку нового авто. Работой по созданию новинки занимались специалисты ателье Italdesign под руководством известного дизайнера Джорджетто Джуджаро. Выбор на этого специалиста пал отнюдь не случайно, так как Джуджаро уже успел прославиться разработкой дизайна для целого ряда бюджетных моделей Fiat.
Прототип Фиат Альбеа был показан общественности в 2001 году, а уже в 2002 на автошоу, проходящем в Варшаве (Польша), состоялся дебют серийной версии модели. Данный автомобиль является аналогом южноамериканской модели Fiat Sienna с немного увеличенной колесной базой. Сборка новинки осуществлялась на заводах в Польше и Турции. Спустя четыре года было принято решения слегка освежить модель. Во время рестайлинга были изменены решетка радиатора, оптика, бампера и улучшилось качество материалов отделки салона. В 2006 году на заводе компании «Соллерс» в Набережных Челнах была налажена крупноузловая сборка автомобиля Фиат Альбеа на базе поставляемых из Турции комплектов. В 2007 году производство перевели на «полный цикл» со сваркой и окраской кузовов. Производство модели в России было прекращено осенью 2011 года, в Турции седан продержался на конвейере до 2012 года.

Слабые места и недостатки Фиат Альбеа с пробегом

Лакокрасочное покрытие кузова не отличается хорошим качеством и стойкостью к механическим воздействиям. Помимо быстрого обрастания ЛКП сколами и царапинами, кузов может преподносить неприятные сюрпризы в виде вздутия краски. Как правило, краска вздувается на крыше, колесных арках и в местах сколов. А вот кузовное железо здесь хорошего качества, благодаря чему авто стойко противостоит натиску рыжей болезни. Одной из главных бед Альбеа являются двери, так как с ними связаны многие мелкие неприятности. Чаще всего владельцы Фиат Альбеа нарекают на залипание ручек двери в открытом положении (не возвращается в исходное положение), из-за чего дверь не закрывается. Из-за того что ручка продается в сборе с автозамком, ее замена обходится недешево (100-200 у.е.). Нередко встречаются жалобы на провисание петель. Со временем петли у многих начинают скрипеть. Есть нарекания и на качество уплотнителей - пропускают влагу, стыки резинок на окнах сделаны некачественно (есть зазоры). По электрике можно отметить небольшой срок службы лампочек дальнего света фар.

Силовые агрегаты

Фиат Альбеа комплектовался тремя бензиновыми силовыми агрегатами - 1.2 л (60 и 80 л.с.), 1.4 л (77 л.с.), 1.6 (103 л.с.) и турбодизелем – 1.3 л (70 л.с.). На отечественном рынке авто представлено только с 77 сильным движком (1.4 литра). Данный агрегат надежен, но требовательный к качеству и интервалам обслуживания. Также стоит отметить чувствительность этого двигателя к качеству топлива. Дело в том, что на автомобиле не установлен топливный фильтр, из-за этого быстро загрязняется инжектор. Привод ГРМ приводится в действие ремнем, который необходимо менять раз в 60000 км. Так как в моторе отсутствуют гидроконпенсаторы, ближе к 150000 км возникает необходимость регулировки тепловых зазоров клапанов. К достоинствам данного мотора можно отнести небольшой расход топлива, в среднем 6-7 литров на сто километров пройденного пути и простоту обслуживания.

Из недостатков, владельцы Фиат Альбеа, чаше всего отмечают неустойчивый холостой ход в холодное время года (замерзает датчик). Также слабым местом здесь считается задняя опора двигателя, как правило, уже к 100000 км пробега она нуждаются в замене. На этом же пробеге высока вероятность отказа бендикса и втягивающего реле стартера. Также не славится надежностью и система охлаждения. Здесь особого внимания требуют расширительный бачек, радиатор, термостат и помпа (текут). Ближе к 150000 км сдается выхлопная система - сгнивает и прогорает.

После 200000 км появляется масложор, который с увеличением пробега будет прогрессировать. Для устранения недуга требуется замена маслосъемных колпачков, в некоторых случаях проблема решается только после замены маслосъемных колец. Также расход масла может увеличиваться при длительном движении на высоких оборотах. На пробеге 150-200 тыс. км сдается подшипник генератора, а на его корпусе могут появиться трещины. К числу «неблагонадежных» узлов также относятся трубопровод отвода картерных газов (отмечены случаи разрыва) и дорогостоящие катушки зажигания, которые могут беспричинно отказать. Ресурс двигателя составляет 350-400 тыс. км.

Трансмиссия

Фиат Альбеа комплектовался только пятиступенчатой механической коробкой передач. Данный агрегат считается довольно надежным, хоть и не лишен слабых мест. Одним из таких является выжимной подшипник, срок службы которого в редких случаях превышает 70000 км. При замене подшипника рекомендуется менять и комплект сцепления. Ресурс сцепления 100-150 тыс. км. Также довольно рано внимания может потребовать синхронизатор третьей передачи. Ближе к 250000 км в замене нуждаются наружный ШРУС и механизм выбора передач. К проблемным можно отнести и пыльники приводов - плохо переносят суровые холода и привередливы к затяжке хомутов. Некоторые владельцы авто первых годов выпуска столкнулись с быстрым износом подшипников дифференциала (появляется гул). К эксплуатационным недостаткам можно отнести шумность работы КПП и недостаточно четкое включение передач.

Надежность подвески, рулевого и тормозов Фиат Альбеа

Несмотря на то, что в автомобиле применена полузависимая подвеска (спереди - МакФерсон, сзади - торсионная балка) ходовая обладает приемлемым, для этого класса авто, уровнем комфорта и управляемостью. Что касается надежности элементов подвески Фиат Альбеа, то, в целом, ее можно назвать выносливой, за исключением нескольких элементов. Помимо стоек стабилизаторов, которые и у более дорогих авто не отличаются надежностью, довольно быстро сдаются сайлент-блоки рычагов, шаровые опоры и ступичные подшипники (на пробеге 50-80 тыс. км). Не славятся своей надежностью и передние амортизаторы - у многих они не выдерживают и 100000 км. Остальные детали при бережной эксплуатации в среднем служат 120-150 тыс. км. При регулярных нагрузках на заднюю ось, к 200000 км придется менять пружины задних амортизаторов - проседают, ломаются. Самыми надежными являются сайлент-блоки балки, как правило, их ресурс превышает 250000 км пробега.

В системе рулевого управления применен реечный механизм с гидроусилителем руля. Как правило, проблемы с данным узлом начинаются ближе 150000 км (разбиваются пластиковые втулки, течет). Ближе к 200000 км внимания требует усилитель руля (ГУР) - течет сальник. Что касается надежности расходников, то здесь стоит отметить небольшой ресурс рулевых тяг (ходят 60-80 тыс. км). Симптомы - большой свободный ход руля, наличие посторонних звуков (стук) при вращении рулевого колеса в стороны. Тормозная система надежна.

Салон

Как и у большинства бюджетных автомобилей, салон Фиат Альбеа выполнен из дешевых материалов и лишен каких-либо изысков в дизайне. Основной проблемой здесь является излишняя шумность. Помимо пластиковых элементов отделки салона посторонние звуки со временем могут издавать передние кресла, полка багажника. Усугубляет ситуацию с акустическим комфортом слабая шумоизоляция. Со временем в местах соединения начинают течь трубки радиатора печки. К 100000 км начинает заедать замок зажигания - изнашивается механизм. На этом же пробеге высока вероятность отказа термопредохранителя резистора вентилятора печки. К 150000 км в замене может нуждаться моторчик вентилятора, за замену которого придется выложить кругленькую сумму (для замены необходимо разбирать переднюю панель). Есть нарекания и на надежность подрулевых переключателей (некорректно включаются стеклоочистители и стеклоомыватель, ближний/дальний свет). Также к недостаткам можно отнести отсутствие русского языка в меню бортового компьютера.

Итог:

Фиат Альбеа является достаточно надежным автомобилем, который при должном обслуживании длительное время не будет докучать поломками. Безусловно, эта модель не совершенна и определенные неприятности со временем случаются, но, справедливости ради, стоит сказать, что их устранение не требует существенных затрат. Еще один плюс данной модели в том, что эти авто, в отличие от тех же или , очень редко брались для службы в корпоративных автопарках и такси, а значит найти живой экземпляр будет намного проще. Оптимальным вариантом для приобретения Фиат Альбеа на вторичном рынке считаются экземпляры последних годов выпуска (2010-2012).

Достоинства:

Большой дорожный просвет
Экономичность
Просторный салон и большой багажник

Недостатки:

Высокая стоимость оригинальных деталей
Слабая шумоизоляция
Вибрации руля

Если Вы являетесь владельцем данной модели автомобиля, пожалуйста, опишите проблемы, с которыми Вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно, именно Ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе машины.

С уважением, редакция АвтоАвеню

КАК ВЫБРАТЬ

Поскольку Albea с 2012 года не производится, выбирать придётся исключительно на вторичном рынке. Я к покупке готовился основательно, пересмотрел много вариантов, штук десять как минимум. Обратил внимание, что у многих машин, даже относительно свеженьких, заляпанные салоны. Обивка, как правило, маркая, некачественная. Но это не самый главный недостаток, тем более что он частично устраняется с помощью чехлов. У многих машин с кондёрами гуляют обводные ролики. Я так понял, это слабое место у Albea. Не критично, конечно, но с заменой возиться очень уж не хотелось. В своё время схожая проблема была у меня на Peugeot 206 . Поэтому я в итоге взял без кондиционера. Оно и дешевле существеннее вышло. Летом немного напряжно, конечно, но я жару хорошо переношу, теплолюбивый.

В остальном особых недостатков в машинах не находил, что уже само по себе порадовало. Откопал в итоге себе экземпляр 2011 года с пробегом всего в 36 тысяч в очень даже хорошем состоянии. За полтора года накатал ещё почти 17 тысяч и (Тьфу-тьфу!) машинка мало что за это время попросила.

ИНТЕРЬЕР И КОМФОРТ

Экстерьер машины, думаю, описывать смысла нет. Всякий, кто хоть раз видел на улице, знает, как выглядит Albea.

Поэтому сразу перейду к внутренностям.

Вообще, комфорт, это не совсем то слово, которое следовало бы применить к альбейке. Салон, хотя меня его размеры устраивают вполне, многим может показаться тесноватым. Двери тонкие, почти как на наших тазиках вроде ВАЗ 21-15 , на котором мне тоже пришлось покататься… Карманы в дверях очень маленькие, узкие и невместительные. В такой карман с трудом влезает сложенный зонтик и… и больше ничего. Я в таких случаях частенько с грустью вспоминаю мой старенький Renault Symbol , где карманы в дверях были как ящики в шкафу, даже специальные отделы для полуторалитровых бутылок были предусмотрены. А казалось бы, такого же класса бюджетная иномарка…

Отделка салона тоже очень простенькая. Везде ткань. Даже двери изнутри отделаны тканью. Не кожзамом, не пластиком, а тоненькой тканью! Я таких машин ещё не встречал. Про маркость салона уже говорил. В отношении сидений вопрос этот решается с помощью чехлов, а вот в отношении дверей он не решается. Это, конечно, минус. Не самый большой, но минус.

Из приятных моментов могу отметить трёхуровневое по яркости освещение салона и очень удобную мягкую коробку переключения передач. Ручку двигаю одним мизинцем, как игрушечную.

Багажник для машины такого класса большой, вместительный. На мой взгляд, это плюс и весьма существенный.

Печка кочегарит исправно. Но заметил такой недостаток. По-настоящему тепло только тогда, когда направляете поток воздуха на себя. Если вверх или смешанные позиции, то заметно холоднее. А если в ноги направите, то зимой вообще окоченеете. Вот на Peugeot 206 печка мне нравилась больше. Куда ни направь, всё равно тепло.

Вся электрика работает исправно. Даже в сильные морозы сбоев не давала. Очень шустрый обогрев заднего стекла. Удивило, что в моей комплектации зачем-то присутствуют противотуманные фонари при том, что противотуманных фар, от которых пользы было бы гораздо больше, нет. Нерационально. Но уж что есть, то есть.

В целом для непритязательного владельца всё необходимое в этой машине имеется. Но чего-то особенного внутри не ждите. Из преимуществ ещё могу отметить кузов с оцинковкой. Наверное, для кого-то это имеет значение.

Если у вас машина без кондёра, то отсек под капотом слева выглядит так, словно туда чего-то не доложили. Не пугайтесь. Просто такое устройство. В других комплектациях это пустое место занято кондиционером, ремнём и роликами.

Капот открывается весьма своеобразно. Мало, как обычно из салона рычажок дёрнуть, так надо ещё и под капотом потом вот такую штуковину найти и потянуть. Сперва меня это напрягало, но быстро привык.

Двери запираются вдавливанием ручек вглубь. Не очень удобно. Мне классические замки сверху больше нравятся. Впрочем, при скорости 20 км в час двери запираются автоматически, так что я этими замками почти и не пользуюсь.

На родных ковриках изображён, очевидно, первый фиат…

Люк бензобака открывается кнопкой из салона, что весьма удобно.

Родные колпаки прикручиваются вместе с колёсами. Значит точно не потеряете по дороге!

ХОДОВЫЕ КАЧЕСТВА

Тише едешь – дальше будешь. Я же с самого начала сказал, что это ослик. Устраивать гонки на Albea просто глупо. Для своих характеристик машина разгоняется нормально. Если сравнивать из того, что у меня было в том же классе, то однозначно медленнее, чем Renault Symbol , но резвее, чем Peugeot 206 . На трассе даже некоторые тазики обгоняют. Но зато дорогу альбейка держит хорошо, не виляет, чувствуешь себя уверенно. И главное, знаешь, что надёжно.

РАСХОД

Меня устраивает вполне. При движке в 1.4 литра в городе летом у меня реальный расход получался от 5 до 6 литров на 100 км. Экономично. Сейчас в ноябрьское межсезонье с учётом пробок и прогревов расход примерно 7 литров. Прошлой зимой доходило до 9. Но опять же оговорюсь, у меня очень экономный стиль езды. Идеально переключаюсь, везде, где можно, иду на нейтралке. Чайники или наоборот любители полихачить могут и в полтора раза больше топлива сжечь. Хозяин барин, как говорится.

Счётчик расхода бензина у Albea не очень удобен тем, что показывает не количество потраченных на 100 км литров, а число километров, которые вы проезжаете на одном литре. То есть чем выше число, тем экономичнее езда. Максимально прибор может показать 50 – и это значит, что расход у вас в данный момент 2 литра на 100 км. Не очень удобно пересчитывать, но я приспособился.

КАЧЕСТВО СБОРКИ И ВОЗМОЖНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ

Хотя это и Фиат, чувствуется, что собирали всё-таки наши «умельцы». К счастью, чувствуется это лишь в мелочах. Прокатавшись на Albea полтора года, могу сказать, что движок у машины просто отличный, ходовка в целом нормальная. Вряд ли эта машина доставит вам какие-то серьёзные хлопоты. Но есть мелочи, которые могут испортить настроение. Вот с какими из них мне довелось столкнуться.

Двери . Двери на Albea – это просто какой-то геморрой. В основном с ними и были связаны все мелкие неприятности.

Случай первый. Началось с того, что прокатавшись первую осень начал замечать, что у меня на заднем сиденье что-то плюхает всё время, как если бросить туда баллон воды. Поначалу долго не мог понять, в чём дело. Потом догадался, что звук исходит из задних дверей. Потряс их туда-сюда. Так и есть – внутри вода! Как она туда попала? Дожди, конечно, шли хорошие. Но через что вода просочилась? Искал-искал, и нашёл ведь. Стыки резинок на окнах оказались некачественно сделанными. В углу малюсенькие дырочки, причём на обеих задних дверях. Через эти дырочки вода понемногу во время дождей и просачивалась. Замазал дырочки герметиком. Больше не нальётся. А как ту воду, которая уже набралась, вылить? Сперва ездил, не зная, что делать. Так и плюхал водой сзади. Очень мне это надоело. Уже подумывал о том, чтобы дырки в дверях просверлить где-нибудь снизу, чтоб незаметно было. Стал двери осматривать и случайно нашёл внизу специальные фабричные кингстоны, закрытые резиновыми клапанами. Ну, словно специально для такого случая предусмотрено! Через эти кингстоны я из каждой двери литров по пять воды вылил. Больше не набирается с тех пор.
Случай второй. В первую зиму при первых морозах в одно «счастливое» утро все четыре двери примёрзли. Ни одну не мог открыть. Пришлось кипятком отливать. После этого как следует промазал, все стыки, но всё равно ещё пару раз так было, что примерзали, правда уже не все сразу и в машину я мог проникнуть.
Случай третий. Прокатавшись около года, заметил, что передняя пассажирская дверь стала неплотно прилегать. Замок захлопывается, но с каким-то странным звуком, и дверка, если со стороны смотреть, словно перекошена. Я сперва подумал, что петли просели. Ну, думаю, придётся в сервис ехать, разоряться. Потом ещё раз хорошенько всё исследовал и обнаружил, что разболталась скоба на стойке, за которую цепляется дверной замок. Вопрос решился за полминуты с помощью отвёртки-звёздочки. И чудо! Дверка встала на место.
Случай четвертый. Примерно в одно время с разболтавшейся скобой заскрипела одна из задних дверей. Вопрос решил с помощью вэдэшки.
Случай пятый. Он произошёл совсем недавно. И связан не столько с самой дверью, сколько с ручкой на ней. Если открыть водительскую дверь, то ручка на ней сама в исходное положение не возвращается, так вверх поднятой и остаётся. Видимо, какая-то пружинка сломалась. В итоге, чтобы захлопнуть дверь, сперва приходится опускать ручку, а потом захлопывать. Вот думаю, что с этим делать. Опять вроде бы мелочь, но опять раздражает. На носу зима. Платить деньги за такую фигю не хочется. Скорее всего, проезжу так до весны, а потом в тёплую погоду сам разберу ручку и налажу.
Случай шестой. В этот раз двери ни при чём. Неприятность оказалась связана с той самой коробкой передач, которая мне так нравится. Случилось это в марте. Вышел я как-то утром из дому, прогрев машинку предварительно… втыкаю первую… ни фига! Что за чёрт?! Начинаю ручку туда-сюда тыкать. Ни одна передача не включается. Ручка ходит только в одном положении – горизонтальном. Провозился минут двадцать, выматерился и поехал на работу на автобусе. Это был единственный случай, когда я решил, что машинка подвела. Самое интересное, что с машиной на самом деле всё было в порядке, и если бы я знал, в чём проблема, я бы решил её в три секунды. Но я в тот момент этого не знал. Вечером, когда с работы вернулся, ещё часа два возился, всё надеялся, что коробка заработает. Ничего не вышло. Понял, что дело дрянь, похоже, серьёзное что-то сломалось. Случай этот произошёл в пятницу. И на следующий день я попросил братишку, отбуксировать меня в сервис. Вот прицепили мы трос и поехали. Едем-едем, уже и до сервиса недалеко… А раскошеливаться-то мне на новую коробку ой как не хочется! Вот я и попробовал в тысячный раз скорость какую-нибудь воткнуть, хотя и знал, что бесполезно. И вот чудо! Получилось! Коробка в идеале, как и раньше. Ну, я тут же братишке сигналю, чтобы он тормозил. Так до сервиса и не доехали. Что было? Не знаю. Мы тогда решили, что что-то там внутри примёрзло. Погода-то стояла такая, что то растает, то замёрзнет. А как машина на буксире проехала немного, всё разошлось и снова в порядке стало.
Случай седьмой. Через несколько дней в одно расчудесное утро повторилась та же самая дрянь с коробкой. Я, наученный уже горьким опытом, хмыкнул, вылез из машины, поднажал сзади богатырским плечом и прокатил её с полметра вперёд. Этого хватило. Коробка снова заработала.

В общем, я описал случаи, когда машина доставляла мне мелкие неприятности. Они не стоили мне ни копейки денег, но слегка потрепали нервы. Однако теоретически, если сам вовремя не сообразишь, что к чему, каждый из этих случаев мог бы послужить поводом для обращения в сервис, где уж не упустили бы случая меня развести… Так что имейте в виду, если подумываете купить такую машину. Иногда приходится включать мозги и руки. Редко и по мелочам, но приходится.

ЗАТРАТЫ И ПОЛОМКИ

Теперь о том, что машинка попросила за полтора года эксплуатации.

Итого за полтора года в машину вложено 10 780 рублей . Замену масла и фильтров каждые полгода не считаю. Это уж само собой разумеющееся. Сами судите, много это или мало. Во всяком случае, больше ничего не ломалось, и я очень надеюсь, что ещё долго ничего не сломается (Тьфу-тьфу!).

Ослик мой мне в целом очень даже нравится, и ездить на нём я планирую ещё довольно долго, тем более раз уж в ходовку вложился. Да, машинка простенькая. Да, не для шумахеров. Да, не для тех, кто любит комфорт. Да, возможны мелкие недостатки, и я о них честно рассказал. Но всё это я считаю некритичным. В целом машина надёжная, чувствуется, что долговечная. И это – главное. Не особо привередливым людям однозначно рекомендую.

.. 38 39 40 41 ..

Fiat Albea. Пуск двигателя от внешних источников тока

Если не удается пустить двигатель из-за частичного или полного разряда аккумуляторной батареи, то для пуска можно воспользоваться аккумуляторной батареей другого автомобиля. Для подключения батареи-«донора» используйте специальные соединительные кабели с зажимами типа «крокодил».

При пуске двигателя от дополнительной аккумуляторной батареи тщательно соблюдайте последовательность работы, изложенную в данном подразделе.

В противном случае может произойти возгорание или взрыв, что приведет к повреждению обоих автомобилей. Поэтому, чтобы при запуске двигателя от внешнего источника не нанести вред себе, автомобилю и аккумуляторной батарее, делайте это приведенным ниже образом. Если у вас имеются какие-либо сомнения, настоятельно рекомендуется доверить выполнение этих операций опытному специалисту или службе буксировки. Перед подсоединением внешней аккумуляторной батареи убедитесь, что зажигание выключено. Выключите также все потребители электроэнергии (фары, аудиосистему, стеклоочистители и др.). При подсоединении и отсоединении проводов не допускайте их взаимного касания, а также соприкосновения проводов с вентиляторами, приводными ремнями или другими вращающимися деталями.

Используйте только 12-вольтную систему внешнего питания. Если Вы подадите 24-вольтовое питание (две 12-вольтовые батареи, соединенные последовательно, или 24-вольтовый мотор-генераторный агрегат) на 12-вольтовые стартер, систему зажигания и другие части электрооборудования, то это может привести к неисправимому повреждению последних.

Не допускайте открытого огня или искр вблизи аккумуляторной батареи. Она выделяет газообразный водород, который может взорваться в их присутствии.

Не отсоединяйте провода внешней аккумуляторной батареи до тех пор, пока двигатель не начнет работать на нормальных оборотах холостого хода. Если во время пуска двигателя от дополнительной аккумуляторной батареи вы оставили аудиосистему включенной, она может серьезно повредиться. Всегда выключайте аудиосистему перед пуском двигателя от аккумуляторной батареи другого автомобиля.

1. Установите автомобиль с разряженной аккумуляторной батареей рядом с автомобилем-«донором» в пределах досягаемости соединительных кабелей.

Предупреждение

Автомобили ни в коем случае не должны соприкасаться. В противном случае может произойти нежелательное замыкание на «массу», в результате чего вы не сможете пустить двигатель автомобиля с разряженной аккумуляторной батареей, а электросистемы обоих автомобилей могут получить повреждения.

2. Затормозите оба автомобиля стояночным тормозом.

3. Проверьте уровень электролита в разряженной батарее

Если уровень электролита сильно понижен или электролит выглядит замерзшим, не пытайтесь пустить двигатель от дополнительной аккумуляторной батареи! В этом случае возможен взрыв разряженной аккумуляторной батареи.

4. Откиньте крышку с клеммы «плюс» аккумуляторной батареи.

5. Присоедините зажим соединительного кабеля с рукоятками красного цвета к клемме «плюс» батареи.

6. Второй зажим кабеля с красными рукоятками присоедините к клемме «плюс» батареи-«донора».

7. Присоедините зажим второго кабеля к клемме «минус» батареи-«донора»

8. а второй зажим кабеля с черными рукоятками - к «массе» автомобиля с разряженной батареей в месте, расположенном на максимально возможном расстоянии от батареи.

ПРИМЕЧАНИЕ
Требование присоединения провода на максимальном расстоянии от батареи объясняется возможностью искрения в момент присоединения.

9. Убедитесь, что вы присоединили кабели в правильной последовательности и они не соприкасаются с подвижными деталями двигателя.
10. При использовании батареи, установленной на автомобиле-«доноре», пустите двигатель этого автомобиля и дайте ему поработать несколько минут с частотой вращения 2000 мин

11. Пустите двигатель автомобиля с разряженной аккумуляторной батареей и дайте ему поработать до устойчивых оборотов холостого хода.

12. Отсоедините кабели в порядке, строго обратном порядку их присоединения.